一向對鞋子大展情有獨鐘的倫敦設計博物館，繼叫好又叫座的Manolo Blahnik（2003年）以及Christian Louboutin（2011年）兩大女鞋設計師特展后，今年又與Capmer攜手，推出該品牌首次回顧展，讓大眾得以設計的角度，深入該品牌崛起全球的秘密。

說起來，Camper的興起，具體而微表現了一百多年來西班牙在輕工業上的轉型與創新。早在品牌創辦人Lorenzo Fluxà Rosselló從祖父Antoni Fluxà手上繼承家族制鞋工廠并創立Camper品牌前，制鞋歷史可追溯自1877年的Fluxà家族很早就了解「創新」的重要性。

一百二十年前，Antoni Fluxà就曾到英國學習工業化制鞋技巧，試圖讓鞋子生產得又快又好；他在習得訣竅后回到家鄉，開始讓手藝高超的鞋匠使用機器制鞋，大展長才。

而1970年代Camper與Inditex等集團的創立，可說是隨著西班牙獨裁者佛朗哥的逝世而興起；當時西班牙的社會氛圍就如同解嚴前后的臺灣，整個國家從肅殺的氛圍中解放，新精神、新觀念、新自由……在在成為Camper標榜無羈、創意精神的絕佳創業舞臺。

處身這種百無禁忌的氣氛下，Camper大玩色彩、圖案、不對稱等創意，從西班牙、再到歐洲各國，繼而席卷全球

為紀念Camper四十周年所推出的這檔展覽，策展人從數據庫中找出大量檔案，將設計草圖、打版樣鞋，以及從未曝光的設計，完整展現大眾眼前。觀眾最熟悉的Pelotas、Himalayan、Twins以及Wabi等經典鞋款被一一剖析解密，粉絲們可深入幕后，循線找出品牌成功的DNA。

觀眾可從展中看到，小至Camper經典的鞋底花紋、鞋盒的圖紋設計，大至整個專賣店的內部裝潢，都是設計魅力不可或缺的一環。

從設計層面來看，Camper的成功，很大因素得歸功于持續不斷的跨界合作，使它的品牌形象保持令人驚喜的新鮮感。

細數歷年合作對象，除了德國時尚設計師Bernhard Willhelm、日本設計鬼才佐藤大，以及英國產品設計師Jasper Morrison等知名大腕級人物都曾與Camper合作聯名鞋款，增添不少話題性，就連Camper專賣店的室內設計也很可觀，像是出身西班牙的Marti Guixé、Jaimie Hayon、日本的佐藤大、吉岡徳仁、隈研吾、坂茂、法國的布胡列克兄弟（Bouroullec Brothers）、巴西的康巴納兄弟（Campana Bothers）等名家，都曾為Camper操刀規劃專賣店。

在這種廣邀各路英雄大展身手的策略下，Camper在全球展店時并不拘泥于單一標準化的樣貌；而這種借由多樣零售空間為品牌形象加分的策略，也為Camper贏得更個性化的形象。

為了持續鞏固潮牌地位，Camper從2014年九月開始，在倫敦、紐約、巴黎、米蘭、柏林、馬德里、巴塞隆納、東京、首爾、香港等全球十座潮流城市推出稱為CamperLab的概念店。這些專賣店或冷冽、或極簡；或藝術、或時尚……每間店面的訴求風格都截然不同，每一處的美學觀點也都迥異地詮釋了所謂的Camper精神。

而我們從其專賣店的「實驗室」命名，就可看出它試圖打破框框，讓這些新品種概念店乘載更多風格，再將這些獨樹一格的店頭設計，推展到全球其他店面當中。

從這種個性化的走向，不得不讓人探究，Camper設計與不流于窠臼的營銷手法，究竟如何結合得天衣無縫。

Camper之所以讓一群粉絲們緊緊追隨，不只是因為它在造型與小細節上極費心思，也在于它的品牌營造與營銷，蘊含更多社會性、思考性的內涵。舉例來說，Camper一貫的風格，就是探討「步行」這件事在社會、文化上的意義。它不只是銷售鞋子，也在探討「步行者」與人造環境的關系，以及「步行」這件事的未來發展。

以這次的Camper設計展來說，它并不只是將歷年設計成果逐項羅列，也探討著「步行」這件事的時代意義。它告訴人們，強調更「智慧」的材質、「擴增實境」穿戴式裝置的應用、以及依據動力學所研發出來的新型人行道……這些設計探索，都在挑戰未來步行經驗的可能，直指未來人類生活的無窮潛力。

因此你可以看到，Camper不會一直向消費者叫囂賣鞋，而是借由關注創意與穿鞋行走的本質，不斷傳遞魅力與念力。

也許，就是多了這么一點對生活「本質」的關注與形象營造，讓Camper可以脫穎而出，使愛用者產生高度認同。